LievenLens

Het is niet de bedoeling om ze naast elkaar te zetten om te kijken welk systeem beter is. Maar eerder om te weten of een ander merk het ook moeilijk heeft om scherp te stellen in tegenlicht situaties tijdens het gouden uur.

Vraagje aan de nikon Z + 70-200 eigenaars... Ik werk heel veel in tegenlicht ( tijdens het gouden uur ), ik gebruik een fuji XT4 + 55-140 ( 70-200 ). Het toestel laat ik scherp stellen met gezichtsherkenning en ik merk dat de scherpte bij 1 op de 6 foto's de focus niet juist op de ogen zit. Soms zit de focus er een beetje naast, soms totaal er naast. Ik vroeg me af of er nikon Z eigenaars zijn die met een 70-200 mm ( op f2,8 ) diezelfde ervaring hebben of dat de focus beter is ? Hoeveel missers hebben jullie ? Let wel, in tegenlicht tijdens het gouden uur ( moeilijke omstandigheden voor de focus ).

Uw probleem zit volgens mij bij de spotmeting. Verander dit naar centraal en uw probleem zal opgelost zijn.

Ik maakte mijn eigen systeem in de studio en bij mij hangt het papier op metalen buizen van 10 cm diameter. Deze hangen niks door waardoor het papier ook niet gaat vervormen. Zorg dat uw rollen niet doorbuigen door te hangen. Laat je uw rollen op de karton buis dan haal je die best naar beneden. of die nu ligt of staat zal niet veel uitmaken.

Is uw C schijf bijna vol ? Probeer eens om een extra werkschijf aan te vinken.

Geen idee wat je juist aan het doen bent maar als je uw scherm van de laptop aan het fotograferen bent ligt het volgens mij aan het feit dat leds heel snel flikkeren zonder dat wij dat kunnen zien. Werk je met de elektronische sluiter ? Volgens mij moet je de oplossing zoeken bij een langere sluitertijd of een mechanische sluiter.

Ik heb de mijne gisteren ingezonden, ben vooral benieuwd hoe mijn ' street ' foto's het gaan doen. Vooral omdat dit genre van fotografie heel nieuw is voor mij.

Kijk eens of je geen lid moet zijn van BFF voor je kan deelnemen ( denk van wel )?

Ik gebruik camera raw van voor lightroom bestond en ben dat blijven gebruiken omdat ik dat gewoon ben. Ik doe daar alles mee wat iemand in lightroom doet. Het voordeel is dat je bij camera raw uw beelden in windows verkenner kan verplaatsen van map zonder dat camera raw daar een probleem van maakt, als je dat doet in LR kom je in de problemen door bestanden die hij niet meer kan vinden enz... het is een gewoonte.

Alles start met de calibratie van uw scherm met bv een spider. Een je dat proces achter de rug hebt kan je een kleurprofiel laten maken. Ik heb gekozen voor www.kleurprofiel.com toen het iets te technisch werd voor mij contacteerde ik die behulpzame man en hij nam mijn scherm over. Heel goeie ervaring met deze man/firma. Je moet dan wel steeds bij het papier blijven waarvoor uw printer een kleurprofiel gekregen heeft.

Bij een pano is het belangrijk dat je eerst uw licht meer over heel de foto die je wil maken en aan de hand van die meting uw belichting volledig manueel instelt. Nu heb je overbelichte delen in de lucht en dat is een beetje jammer.

Om te reinigen gebruik ik zo een statisch borsteltje, een stokje met een klevend gommetje en swabs met een beetje isopropanol en dat laatste werkt het beste.

Kijk eens op de flits zelf of naast het model er een S staat. Op de godox flitsers/triggers staat er altijd een letter die staat voor het merk van het fototoestel. Zo heb ik dezelfde godox flitsers voor nikon en fuji en daar staat naast het model N van nikon of F van fuji. Misschien zat uw flits in een verkeerde doos of heeft de verkoper de verkeerde doos gegeven.

Kan goed zijn, maar zolang je geen bekende fotograaf bent zou ik de topicstarter aanbevelen om toch een beetje aan de compositieregels vast te houden en scherpe foto's aan uw klanten/modellen af te leveren. Het zou anders wel eens kunnen gebeuren dat je kan gaan schooien achter klanten/modellen nadat ze uw portfolio gezien hebben.

Een van de regels is om de ledematen niet af te snijden waar ze kunnen plooien. Misschien iets om rekening mee te houden bij de volgende shoot.

Kijk eens naar de instellingen van uw flits ( op het toestel ). Deze staat toevallig niet op ttl ? Als dat het geval is zet je die op manueel.

DE 150 -600 meenemen

Nadat de foto's gemaakt zijn zet ik de foto's op de pc, back-up op een nas en controleer ik het aantal foto's op mijn kaartje en op de pc. Als dit getal overeenkomt gaat het kaartje in het toestel en formateer ik het kaartje, iedere keer. Zo doe ik het.

Goed plan ! Kom maar op met die foto's ?

Niemand belet er u om die klassieke foto's te posten. Doe uw ding in fotografie en plaats die foto's. Geef er een uiteenzetting bij hoe je die compositie of dat beeld opgebouwd hebt. Komaan, waarop wacht je ?

Kan je uw flitsers eens omschrijven ? Wat zegt uw flitsmeter als je 5 keer het licht meet ? Krijg je iedere keer perfect dezelfde waarde ? Toestel helemaal op manueel zetten. Testfoto maken zonder flits met exact dezelfde instellingen als je zou maken met flits en deze foto moet donker zijn. Is deze foto niet donker dan is er nog aanwezig licht die de opname kan beinvloeden. Ook kiezen voor een vaste witbalans.

-Als je niet veel geld wil uitgeven aan een tweedehandstoestel. -Als 12 miljoen pix voldoende is. -Als huidtinten belangrijk zijn. Dan zou ik zeker eens kijken naar een fuji s5 pro. Die kan je nu vinden voor 200€. Toestel werkt met nikon F lenzen. Dit toestel was in 2007 het portret toestel.

Bij een huwelijk waar je op heel veel verschillende plaatsen komt qua kleurtemp en alles snel moet gaan gebruik ik automatisch. In de studio bv Stel ik de witbalans handmatig in. En bij bv. communiefoto's in het gouden uur en het is grijs bewolkt dan zet ik hem een preset ( bewolkt ). Dus afhankelijk van de shoot stel ik mijn toestel in.

Zijn er mensen op het forum die een GFX 100s gebruiken ? Ik overweeg de aankoop van dit toestel. Doordat ik regelmatig in donkere omstandigheden shoot en vaak op hoge iso's werk vroeg ik mij af of er iemand is die mij een foto gemaakt op iso 3200 of hoger zou willen doormailen via wetransfer.com ( lieven.vandergheynst@pandora.be ) Heel graag had ik eens een rawfoto bekeken op mijn scherm. Dank u wel.

Bij Fuji zit er iets in het menu zoals pixel mapping of zoiets ( nog niet gebruikt ). Misschien zit dat er bij uw canon ook op ? Geen idee wat dat juist doet, maar ik denk dat hij softwarematig de dode pixel een kleur geeft van de omliggende pixels ( kan mis zijn ook ).